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Setos de aromáticas

Hola a todos, espero lo disfruten como yo. Saludos.
Setos aromáticos

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Especies que tienen flores y/u hojas con aromas agradables y que son aptas para hacer setos:

ARBUSTOS


- Durillo (Viburnum tinus)
- Jara común, Jara pringosa (Cistus ladanifer)
- Jara de hoja de salvia (Cistus salvifolius)
- Jara púrpura (Cistus x purpureus)
- Lantana (Lantana camara)
- Laurel (Laurus nobilis)
- Lavanda (Lavandula angustifolia)
- Lentisco (Pistacia lentiscus)
- Mahonia (Mahonia aquifolium)
- Mirto (Myrtus communis)
- Pitosporo (Pittosporum tobira)
- Romero (Rosmarinus officinalis)
- Rosa tipo Floribunda
- Rosa tipo Grandiflora 
- Rosa tipo Polyantha 
- Santolina (Santolina chamaecyparissus)
- Tomillo (Thymus vulgaris)

CONÍFERAS CON FOLLAJE AROMÁTICO

- Ciprés (Cupressus sempervirens)
- Ciprés Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)
- Leylandi (x Cupressocyparis leylandii)
- Libocedro (Calocedrus decurrens)
- Macrocarpa (Cupressus macrocarpa)
- Tejo (Taxus baccata)
- Tuya gigante (Thuja plicata)
- Tuya o Biota (Thuja orientalis)

TREPADORAS AROMÁTICAS PARA HACER SETOS

- Glicinia (Wisteria sinensis)
- Madreselva (Lonicera caprifolium)
- Madreselva (Lonicera fragrantissima)
- Madreselva de bosques (Lonicera periclymenum)
- Madreselva, Madreselva del Japón (Lonicera japonica)
- Rosal trepador (Rosa spp.)
 
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Cómo mejorar las características del suelo
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El suelo ideal para la mayoría de las plantas tendría estas características, por tanto, es a lo que se debe aspirar para conseguir los mejores resultados del cultivo:
- Suelto (ni arcilloso, ni demasiado arenoso, sino intermedio, franco).

- Profundo (que no haya debajo hay una capa rocosa o impenetrable para las raíces).

- Rico en materia orgánica y nutrientes minerales.

- Con un buen drenaje (que no acumule agua en exceso).

- Y con un pH entre 6 y 7.
Suelo poco profundo

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Si el suelo es poco profundo para las raíces, añade tierra vegetal para recrecer el nivel del terreno. Tierra vegetal es tierra de buena calidad, extraída de la superficie de un buen suelo.
Suelo arcilloso

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Si el suelo es arcilloso, pesado, que se enfanga, se mejora aportando arena y especialmente, materia orgánica (compost, turba, estiércol, mantillo, humus de lombriz).
Suelo arenoso

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Si el suelo es arenoso, seco, que retiene poca agua... también se mejora mezclando la capa superior con material orgánico (unos 100 kilos por cada 100 m2 de turba, compost, mantillo...) e incluso, añadiendo algo de tierra arcillosa.
Suelo pobre

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Si el suelo es pobre se echa materia orgánica año tras año y/o fertilizantes minerales.
Suelo ácido

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Incorporación de caliza (encalado)

Si el suelo tiene un pH muy ácido (pH<5,5) escasearán algunos nutrientes esenciales para las plantas como Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro y la estructura no suele ser buena. El pH se sube incorporando caliza molida. Dosis: 15-20 Kg. por cada 100 metros cuadrados a aportar en otoño y se entierra labrando.
Suelo básico

Si el suelo es básico o alcalino (pH>8) es muy probable que escaseen el Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre y Boro. Las plantas acidófilas y otras plantas sensibles a estas carencias, como el Naranjo, el Hibisco, etc., amarillearán y darán pocas flores por carencia de Hierro (clorosis férrica). Solución: bajar el pH y así se liberan los nutrientes insolubilizados en el suelo. 

Materiales para bajar el pH pueden ser:

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 * Sulfato de hierro: se aplica al suelo.

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 * Turba rubia: es un material muy ácido (ph=3,5), que baja el pH de la tierra. Dosis: 1 kg de turba rubia por metro cuadrado. A los 2 ó 3 años se debe repetir el tratamiento.

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 * Azufre en polvo: es lo que sale más económico si hay que acidificar parcelas grandes, por ejemplo, todo el jardín o todo el huerto. Se mezcla con los primeros 25-30 cm. de tierra 90 gramos de azufre en polvo por m2. Aplicación durante el otoño para que en primavera se note el efecto. A los 2 ó 3 años se debe repetir el tratamiento.

Además de bajar el pH, aplica al suelo un fertilizante especial, rico en hierro llamado quelatos de hierro y quelatos de otros micronutrientes, como el manganeso, cobre, zinc, etc. para las posibles carencias.
Mal drenaje

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Los suelos con mal drenaje, es decir, que se encharcan fácilmente, se mejoran con algunas de estas acciones:

- Instalar tubos de drenaje.

- Dar pendientes al terreno para evitar charcos.

- Aportar arena: 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie o más.

- Aportar materia orgánica al suelo: lo esponja y airea.

- Elegir especies que resistan las condiciones asfixiantes. Por ejemplo, las que van bien en la siguiente lista.

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Riegos incorrectos: daños que provocan

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Con riegos excesivos las raíces se asfixian y se pudren al faltarles el oxígeno. El síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y caen.
  Las raíces se desarrollan más superficialmente y por tanto, no profundizan buscando agua, se vuelve más sensibles en caso de sequía.
  El riego excesivo lava nitrógeno, potasio, micronutrientes, etc. y se pierden del alcance de las raíces. Además estamos desperdiciando un bien escaso como es el agua.
  La escasez de agua tiene solución, pero el exceso, no.

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  En caso de que esté pasando sed, las hojas tienen un color apagado, sin brillo, se abarquilla, amarillean y caen o quedan lacias.
  Regar con aguas calizas, duras, con el tiempo alcaliniza el suelo o substrato y provoca carencia de nutrientes, por ejemplo de hierro. En plantas acidófilas (hortensia, azalea, gardenia, etc.) lo notan rápidamente y amarillean las hojas. El agua de riego dura (con mucha cal) se puede endulzar añadiéndole una pequeña cantidad de ácidos (acético, cítrico,...).
  Si el agua es salina, descártala para el riego.
  No mojes las flores porque durarán menos.

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  Algunas plantas debes regarlas por el 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por capilaridad, se retira. Ejemplos: Begonia, Ciclamen, Culantrillo, Espatifilo, Nefrolepis o Helecho espada, Violeta africana o Saintpaulia.
  Las verduras y hortalizas pierden parte de la intensidad de su sabor cuando se riegan en exceso, por ejemplo, zanahorias, tomates, etc. En cultivos de raíz lleva al desarrollo de hojas en detrimento de la raíz.
  No descuides los riegos de lo recién plantado porque todavía las raíces son poco profundas.
  Las plantas que provienen de vivero están acostumbradas a bastante agua. Por tanto, los primeros 20 días hay que regarlas casi a diario e ir reduciendo el riego poco a poco hasta una dosis normal.
  En macetas es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.

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Planta del mes: Flor de cera o Flor de porcelana
(Hoya carnosa)

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La Flor de cera es una planta trepadora fácil de cultivar que puede durar muchos años.
Su mayor atractivo son sus bellas flores de apariencia cerosa o como si estuviesen hechas de porcelana.
Hay variedades con hojas bordeadas de blanco o amarillo ('Variegata').
Se usan mucho en cestas colgantes en interiores y en climas cálidos también se puede cultivar en el exterior a la sombra.
Posee un aroma intenso que puede resultar embriagador por la noche.
Su "apellido" ("carnosa") ya indica que almacena agua en sus hojas y por tanto hay que tener cuidado en no pasarse con el riego, que es un punto débil. Proporciónale un buen drenaje, temperatura cálida y humedad ambiental. Una vez que concluya la floración deja que descanse reduciendo los riegos y situándola en un sitio con una temperatura más fresca. Esto es lo básico.

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CULTIVO
 
Luz

Es vital que disponga de buena luz para la floración. Si no, no florecerá. Lo ideal es ponerla cerca de una ventana orientada al sur o al este. Si recibe el sol directo de la mañana, digamos hasta las 11:00, es bueno para la floración; más tarde no, porque se puede "quemar".
Temperatura

Es planta de clima cálido y lo ideal es cultivarla con temperaturas entre 15 y 25ºC, aunque pueda resistir temperaturas mucho más alejadas de este intervalo. Por ejemplo, en Clima Mediterráneo subtropical se planta en el exterior, siempre a la sombra, pudiendo resistir heladas débiles de hasta -3ºC. En periodo de reposo tras la floración aguantas estas temperaturas bajas e incluso les son favorables para el descanso.
Humedad ambiental

Es importante mantener una buena humedad ambiental. Cuidado con las calefacciones que secan el aire.
Riego

Durante el periodo de más crecimiento de primavera y verano necesita su riego regular, pero en otoño e invierno, redúcelo dejando secar el sustrato entre riego y riego. Las hojas carnosas tienen reservas y más vale quedarse corto que pasarse e ir viendo cómo reacciona la planta.
Abono

Aporta un poco de fertilizante rico en potasio cada 20 días en primavera y durante la época de floración.
Cambio de maceta

Crece bien en macetas pequeñas porque el sistema radicular que tiene es pequeño (piensa que en la Naturaleza crece entre grietas). Con cambiar cada 2 ó 3 años a un tiesto un poco mayor, es suficiente.

Le pasa como a la Clivia que hasta que las raíces no llenan y se aprientan un poco en la maceta, no florecen.
Problemas

- ¿Hojas acolchadas y secas?

Riega y pulveriza las hojas.

- ¿Manchas oscuras en las hojas?

Quemaduras por el sol directo. Evita el rociado en esta circunstancia. También podría ser un hongo.

- ¿Caída de capullos?

1. Corriente de aire frío.
2. Por moverla de sitio que cambia sus condiciones de luz, temperatura y humedad.
3. Por calor excesivo.
4. Por pasar sed.

- ¿No florece?

1. Falta de luz.
2. Falta de nutrientes minerales.
3. Humedad ambiental muy baja, sequedad.
4. Maceta demasiado grande.

- ¿Hoja amarillas y puntas negras?

1. Exceso de riego. Corta las partes dañadas y reduce el riego hasta que esté recuperada. El exceso de agua es la causa más frecuente de bajas.
3. Raíces demasiado frías.
4. Sol directo.
5. Falta de nitrógeno, sustrato pobre en nutrientes.

- Pocas plagas tiene: algún pulgón, cochinillas...
Multiplicación

Se puede multiplicar fácilmente por esquejes o por acodo.

La multiplicación por esquejes se hace así:

1. Toma en primavera trozos de tallos del extremo con 2 ó 3 nudos cortando justo por debajo de uno de ellos. Quita las hojas de la base y deja las demás.

2. Impregna la base con un poco de polvo de hormonas de enraizamiento (aunque no es imprescindible).

3. Clávalo en un sustrato poroso de turba y arena o perlita y coloca las macetas o bandejas en un invernadero. Si no tienes invernadero, que es lo más probable, cubre la maceta con una botella de plástico a la que le has cortado previamente la parte inferior. Retira de vez en cuando el tapón para airear.No descubras antes de ver algún crecimiento a las 2 ó 3 semanas. Otra posibilidad es cubrir con una bolsa de plástico sujeta por unos palitos a modo de mini-invernadero.

........................... y otras plantitas
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