resultaría efímera sin en agregado de sustancias que la fijen y la hagan perdurar,
con el fin de que tan hermoso acorde perfumístico
no se desvanezca apenas sea rociado en nuestra piel.
Ya los griegos y egipcios los empleaban, existiendo registros en escritos de Teofrasto (370 a.C), para retardar la desaparición de los aromas.
Algunos fijadores no tienen necesariamente olor agradable, como el indol o el valeríanico
(olor a pata sucia), algalia o castoráceo. Otros en cambio son ricos al olfato como la vainilla, l
as cumarinas, heliotropo, almizcle, ámbar, incienso o benjuí.
También los hay sin olor (inodoro) o con un ligero olor aromático como benzoato de bencilo, ftalato etílico, etc..
Tradicionalmente se han usado fijadores de origen animal y vegetal.
Los primeros alquimistas descubriendo el arte de la perfumería, usaron los de origen animal;
Algalia: es una sustancia secretada por una glándula que está próxima a la cola (ano) del gato de algalia (Viverra civetta) del cual se le iba extrayendo regularmente.
Almizcle, también llamado "musk" es una secreción proveniente de los genitales de una variedad de ciervo proveniente del Himalaya y del Tibet (almizclero de Tonkin).
El material se secreta de manera natural en un receptáculo o bolsa recubierta de vello grueso. Se seca cuando entra en contacto con el aire, entonces se va retirando y es sometido a una serie de controles pues viene contaminado con tierra y otros fluidos.
Lamentablemente para obtenerlo se mataba al animal, luego se extirpaba la glándula almizclera y se secaba al sol o se sumergía en algún aceite caliente. Al secarse se obtenía un granulado listo para ser disuelto en soluciones de alcohol/agua.
Resultaba un producto muy caro por la cantidad de animales que debía mata (30 a 50) para obtener un kilo.
A comienzos del siglo XIX valían el doble de su peso en oro metal. Éste es el de mayor poder odorífero, siendo el proveniente de la rata almizclera y el gato almizclero de inferior potencia.
El musk se usaba también como agente de protección contra las enfermedades, siendo calentado en una especie de esfera agujereada a través de la cual salían sus vapores.
Trataba la impotencia y la incapacidad sexual. Para tapar olores fuertes (imagínense olor a menstruación de varios días pegado al cuerpo mientras duraba la regla), se recurría al musk, junto a notas como vainilla, sándalo, etc.
Ámbar gris: es una secreción del cachalote y se la encuentra flotando alrededor de su hábitat en las costas. Aparece como trozos pequeños de color gris en los que se observan unas vetas amarillas y/o negras.
Castoráceo: también se trata de una secreción proveniente del animal y la proveen tanto los machos como las hembras.
….”Pero esto es un perfume,.... que asco?..
Hoy poseemos la “cultura” de la higiene y el olor a pata sucia, a chivo y otros…no son aceptables para la gran mayoría, pero nuestro inconsciente acepta tanto los olores humanos como de animales en la proporción adecuada.
Las asociaciones o grupos de protección animal, así como el consumidor instruido y colaborador en esta temática, exige hoy día de los productos que va a consumir, que no provengan del maltrato, ni de la matanza, ni de las pruebas sobre éstos aplicándose este criterio tanto a fórmulas cosméticas y productos de tocador.
Los almizcles naturales y el ámbar no genera grandes preocupaciones, el castoráceo en menor medida y la obtención de algalia sigue en debate.
Lo importante es que hay sustitutos obtenidos por síntesis, y cuentan con los estándares de calidad para hacer de reemplazo en la industria del perfume.
Sintéticos y de origen vegetal que se perciben como animal pero sin llegar a esas notas fuertes de aromas fecales o a orina. Tiene diferente estructura química pero obran de manera parecida sobre nosotros, tales son las notas tipo salvia, láudano o almizcles sintéticos como Galaxolide y la cetona de almizcle.
Fijadores de origen vegetal.
Aceites, resinas, gomas, gomorresinas, bálsamos exudados y secreciones de plantas.
Gálbano:
Es una gomorresina extraída por incisión de la raíz de la Ferula gummosa.
La nota verde presente en todo tipo de perfumes no siempre es fácil de usar pues posee un carácter fuerte, predominante.
Puede ser tranquilamente la nota de salida (la que primero se percibe) dominando su verde junto a cítricos como limón, bergamota y con cananga.
El gálbano contrasta con los que han sido creados (sintéticos verdes) como el 3-hexanol y sus ésteres o el fenilacetaldehido.
La aspereza que trasmite éste material se “arregla” con trazas (pequeñísimas cantidades) de acetato de amilo.
Lirio: Puede ser una nota usada como modificadora en los perfumes y también como componente principal. Lamentablemente es difícil obtener un producto natural de calidad sin que tenga un precio extremadamente caro.
Su comportamiento como nota olfativa es complicado de imitar.
El “lirio de Florencia”, consta del rizoma seco y desprovisto de la piel de la Iris florentina, Iris germánica e Iris pallida, conteniendo de 0.1 a 0.2 % de un aceite volátil blanco-amarillento conocido como “manteca de lirio”. Se llama así pues es casi sólido a temperatura ambiente.
Entre otros elementos contiene ácido mirístico y la cetona “irona” que es el componente principal que le da propiedades odoríferas únicas.
Antes se usaba en sobrecitos para perfumar la ropa, polvos y pasta de dientes. Su aceite esencial para dar la nota a “violetas”. Por vía oral se usaba como diurético y como sustituto del rapé.
Lirio de los valles o “Muguete”:
Bien podría usarse la esencia natural de las flores, pero se aprovecha el producto de síntesis.
Una fórmula básica de muguete sería; acetato cinámico, aldehido hidrocinámico (proviene de la canela), fenilpropanal, aldehido ciclámico, yonona, rodinol, bourgeonal, absoluto de rosa, absoluto de jazmín.
Musgo de roble o musgo de “encina”:
Iononas, mezcla de alfa y beta para dar el toque de violetas, se asocia al lirio, con ylang, sándalo, salvia, etc. para que el perfume tenga “cuerpo”.
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(fotos propias y 2 fotos gentileza: Wikipedia)
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